Ripetuta in solitaria durante una puntata esplorativa in zona. Primo tiro tecnico e impegnativo con chiodatura vetusta, poi belle placche di scisto in qualche punto scivoloso. Calandomi in doppia, arrivai a terrazzamenti erbosi sospesi sui quali un uomo e una donna, data l'asprezza del terreno, stavano lavorando il fieno con gli strumenti di una volta. Il mondo, certe volte, riserva sorprese davvero incredibili.

Misteri della forma...
Sabato 27 agosto 2005, dopo un giorno di trasporto mobili per il trasloco di Giovanni Mostarda (era un'epidemia, in quel periodo), Gino Maffezzoni mi chiama e mi fa: "Andiamo al Pilastro Lomasti, domani? Non ci sono mai stato...".
Nella mia mente si formano spontanee le immagini della parete sotto l'acqua.
Gneiss viscido...
Bah... Niente di buono...
"No, Ginetto, a meno che non voglia dedicarti al pattinaggio artistico! Magari andiamo ad Arco. Lì qualcosa combiniamo...".

Partenza alle 8,00. Diluvia.
Appena fuori Brescia la pioggia aumenta.
Prima di partire avevo guardato i meteo-radar della Svizzera. In effetti la Val d'Aosta sembrava l'unico angolino di Nord Italia con qualche sprazzo di sole.
"Ginetto, andiamo a ovest?".
Gino non se lo fa ripetere due volte.
Svolta ad U (secondo tutti i crismi del codice stradale) e 240 km (e 27 € tra gasolio e autostrada) dopo, arriviamo ad Arnad.
Il resto è una rilassante arrampicata sulla magnifica roccia del pilastro, resa particolarmente aderente dall'azione combinata dell'acqua, del vento e del sole di questo incerto week end.
E così "Control", incredibile a dirsi, mi riesce a vista!
Che cosa? E' stato il trasloco?
Naaah...
Comunque, bella arrampicata su roccia ottima e compatta. Ben chiodata.

L1 - Breve muro di aderenza con tettino intermedio. Una tacca sotto il tetto è in fase di... stacco! Partenza intensa (VII- - 20 m.).
L2 - Tiro magnifico: partenza impegnativa per vago diedrino, traverso a sx grazie a buchi, diritti sotto un pilastrino (che non è fessurato come sembra), po a dx alla sosta (VII+ - 30 m.).
L3 - Diritti per diedro sopra la sosta. Appena possibile si va a dx, nella stretta placca tra il diedro e una fessura a dx. Di qui alla fessura, con cui ci si aiuta in un paio di movimenti per spostarsi a sx, puntando a un altro diedrino. Per esso a un muro a piccole prese con alcuni passaggi da intuire (VII/VII+ - 30 m.).
L4 - Diritti sopra la sosta per placca fino a una fessura verso dx che si segue fino al punto di fermata (VI - 35 m.).
L5 - A uno strapiombo sopra la sosta. Lo si supera (aguzzare l'occhio!) e si supera anche la seguente placca (buone prese abbastanza evidenti). Poi per fessura obliqua a dx con spit scomodi da moschettonare al punto di fermata (VII/VII+ - 20 m.).
L6 - A sx della sosta, si traversa sotto un diedro e si raggiunge una linea di spit lungo un altro diedro, più piccolo. Io sono salito alla sua sx. I passaggi sulla linea delle protezioni sembrano molto più impegnativi. Poi strapiombo a buoni buchi e fessura (VII- - 25 m.).
L7 - Bella placca a buchi (VI - 40 m.).
L8 - A sx della sosta, si supera uno strapiombino a buone prese e la successiva placca (VI - 20 m.).

Via molto sostenuta, ma ben protetta. Lo stupendo 2° tiro è traditore nella parte alta (placca ipertecnica con un paio di movimenti su microtacche che non capii).

Uno
"Dove andiamo? Non Sarca, eh?", fa Ralf.
"Lecco? Gondo? Bassa Valle d'Aosta?", propongo.
"Bassa Val d'Aosta. Andata."

Due
"E adesso?"
Siamo a Outrefer, al parcheggio.
Sto cercando di decifrare sul piccolo visore le immagini degli itinerari che ho archiviato nella memoria della fotocamera.
"'Baba O'Riley' no. Dice: 'Un p. su cliff.' E io non ho i cliff'."
"'Ai Nini, allora?", chiede Ralf.
Guardo il Contrafforte della Cengia della Croce, strapiombante nella sezione sx, dove sale la via. E la relazione: "6a, 6a, 6c, 5c, 6a, 6b, 6a, 6b".
"Mah, se dice che il muro strapiombante in alto è '6a-6b', sarà '6a-6b': un'orgia di tacche", penso.
"Sì, dài... 'Ai Nini', approvato", concludo.

Tre
Mmm...
Qui qualcosa non quadra: Munarin scrive, nella sua rel., che L1 è friabile. E io ho pensato a un'innocua friabilità da gneiss.
Ma un blocco di una tonnellata incastrato in qualche modo sul fondo di uno strapiombo, al quale ci si deve appendere e che, percosso, produce il ronzio di un'accalappiaspiriti implica ben altro concetto di "friabilità".
Se, per sbaglio, mentre mi ci appendo, il blocco viene via, prima taglia a metà me, poi trancia un paio di alberi cresciuti per loro sventura sulla traiettoria di caduta e infine riduce a uno spezzatino Ralf, che è là sotto, a fare sicura nel canale.
Vabbe'...
Meglio lasciare il lavoro di disgaggio a Ralf: friendino, artif., e via...
Come dice Ralf, gradi N.R., oggi.
Non regalati.

Quattro
L4 - 5c.
Ralf sale con lentezza.
E, se Ralf sale lento in placca, vuol dire che è dura.
Infatti, quando tocca a me, sul primo muretto verticale mi ritrovo a piegare mani e piedi come un contorsionista per sfruttare le - molte - prese maldisposte che trovo su quella roccia così strana.
"Ma questo che cos'è? Basalto?", fa Ralf in sosta.
"Basalto?"
"Sì, quello che usano le donne per grattarsi via i calli..." [lo so, l'italiano di Ralf non è raffinatissimo; "quello che usano le donne per rendere ancor più serica la loro già serica pelle", sarebbe stato più indicato].
"Basalto? Naah...". Mi ricordo il basalto come una pietra nera, pesante, lucida. " Pomice, forse..."
"Ecco, sì... Pomice."
Però, un'esperienza inedita: arrampicare sulla pomice.
Chissà se questa galleggia pure, buttata in acqua? E sembra anche solida, lei...

Guardo in su, a L5: 6a, dice la relazione.
Il muro appena oltre la verticale, di roccia metamorfica in stile "millefoglie" e a tratti della stessa consistenza, dice altro.
Parto.
A1 al primo fix, poi un bel 6b fino alla placca finale. E lì, per passare in libera, mano sx a uno svaso buono [qualificare uno svaso come "buono" è tutto dire], mano dx a un buco per la punta di un dito, lancio a una tacca a sx; e poi a dx, con pass. comprendente un foothook al bordo di un oscuro camino per moschettonare.
Fortuna che la placca non era proprio verticale...
Comincio a sospettare che il tipo, l'apritore, Munarin dico, abbia quattro gradi: 6a [per i tiri dal 6b al 7a], 6b [per i tiri dal 7b in su], 5c così, per variare random di tanto in tanto, e 6c per le sole fessure strapiombanti inclinate a sx.

Cinque
L9.
Il sospetto è andato confermandosi.
L6 si è rivelata essere dalle parti del 7b, con un ultimo pass. molto duro [per noi in Ao].
L7 due spit in Ao su muro liscio strapiombante in partenza e poi continuità sul 6c.
L8 inizio ipertecnico, Ao, 5 spit su placca scotch in libera miracolosa per Ralf [7a-7b? Non lo so: le mie dita si sono fuse prima].
Per fortuna la chiodatura è ottima e abbondante.
E adesso tocca di nuovo a me.
Sono alla base di una placca appena strapiombante che, da sotto, sembra bellina ed arrampicabile.
Peccato che, una volta che ci sono in mezzo, si riveli per quello che è: un muro a gobbette stondate, di una compattezza implacabile. Aderenza e, al massimo, monoditi nei buchi scavati dall'apritore per i cliff.
8c?
Roba per Ondra, insomma...
E sì che più a sx, sullo spigolo, la roccia ha l'aria di essere più arrampicabile.
Mi viene in mente una frase di Camilo Cienfuegos, che Nicola ha tirato fuori dalla sua inesauribile cornucopia di citazioni la scorsa settimana: "Aqui no se rinde nadie, carajo..."
Beh, anche Camilo ha le sue ragioni.
Però...Carajo... Yo me rindo. Eccome se me rindo.
Mica butto giù le corde, eh?
No, un climber di lunga esperienza - diciamo così - non molla mai! Basta ci sia qualcosa a cui appendersi...
Intendo: "Fuori le staffe..."
6b?
Bah...
Forse tra uno spit e l'altro, alla fine.

Sei
"Mi è piaciuta, però", fa Ralf, in auto.
"Sìsì". La mia testa sta ciondolando nel tipico dormiveglia dell'arrampicatore assonnato che, al ritorno, può permettersi il lusso di non guidare.
"Ma tu scrivi che le cose non stanno come dice Munarin, nella relazione, eh? Se non lo scrivi tu, ti mando io un commento. Uno dei miei..."
Un commento alla teutonica scritto da un teutonico...
Ahi, povero Munarin...
"Okkey! Come avessi fatto..."
La testa mi ciondola di nuovo.
Sprofondo nel sonno.
Zzzzzz...





Mi scrive Carlo:
"Ho guardato le foto; bel vuoto e che esposizione!
Solo una precisazione: l'erba "isiga coriacea DDT certified" equivale ad "azzerabile"?!
PS - Complimenti.

Respondeo:
Ciao Carlo.
Grazie per i complimenti, ma sono immeritati.
L'ultima battuta, prima di scegliere la via, era stata: "Una via facile, oggi, eh? 'Ché sono stato sveglio tutta notte..."
Poi, al solito, la sorte ci ha messo lo zampino.
E, sai com'è, noi veci, se c'è da ballare, mica ci tiriamo indietro...
Quanto all'erba, più che Ao, direi Eo.
Sempre erba è: a esagerare, è "ezzerabile".
Insomma, e visto che disquisiamo di ballare, buona la tenuta, ma non ci ballerei sopra la rumba come su un solido spit da Ao.
Alla prossima...
E buone arrampicate!

Mi scrive anche Nicola:
Ebbravo Sandro!!!
Qualcuno che si prende la briga di mettere ordine nei files da citare presenti nei miei (incasinati) faldoni mentali
Dopo aver riportato la corretta “ frase del mulo”, sei riuscito a pescare anche quella del “non si arrende nessuno”.
Ora che l’ho letta corretta, mi son ricordato che già Agnese mi aveva cazziato per il mio pessimo spagnolo (imparato perlopiù sui fumetti di Tex): infatti io dicevo ninguno, ma si dice nadie.
Adesso posso citarla corretta e soprattutto attribuirla a chi la pronunciò.
Anche se l’idea del Che che, nelle paludi, circondato dai nemici, si alzi mitra in mano e sigaro in bocca (come vuole l’iconografia rivoluzionaria) e pronunci la frase, spostando il sigaro ai lati della bocca come Clint in “Per un pugno di dollari”, ha tutt’altra potenza scenica.
E potrò raccontarla, imitando Fiorello che imita Gianni Minà, dicendo: “Eravamo io, Pacopegna, Camillo Cienfuego, Sotomayor, Mohammed Alì, Franco e Pippo Santonastaso e altri giovani eroi della rivvvoluzione Cubbana...”

Respondeo:
E che cosa vuoi rispondere, a un commento così?
Grazie per il post!
Tienimi aggiornato sulle tue citazioni, eh?
Alla prossima...






Via che, percorsa in libera come in artif., richiede un elevato impegno fisico.
Chiodatura da buona a ottima [qualche bolt qua e là]. Usato 1 fr 6 Metolius su L1.
Roccia con pericolosi blocchi instabili su L1 e friabile e scagliosa qua e là su questo o quel tiro, per il resto compatta.
Magnesite molto utile, se non indispensabile. La roccia non ha un'aderenza strepitosa.

Avvicinamento - Dal parcheggio di Outrefer proseguire verso il centro del paese, come suggerisce Munarin nella sua relazione consultabile a questo link [http://panepera.altervista.org/Mappa_outrefer.htm]. A una curva a gomito verso ovest della strada asfaltata proseguire diritti per evidente traccia di ruote nel mezzo di un prato pianeggiante. La traccia punta a un recinto con bestiame e, oltre, a una catasta di legna.
Dalle parti della catasta di legna un cippo di pietra non proprio visibile indica il punto nel quale si deve entrare nel bosco per salire sotto la parete. Eventuali sentieri esistenti in passato sono state cancellati dal continuo transito di cinghiali.
Portarsi sotto il bastione per la linea di minore resistenza e, costeggiando la parete verso sx, arrivare alla base di un gran diedro sul cui fondo parte la via.

L1 - Diedro verticale e strapiombante; 1 blocco pericoloso in corrispondenza di un tettino [tirare con cautela]; a un punto nel quale il diedro si biforca, piegare a sx (VI+/VII- o VI+ e A1 - 25 m.).
L2 - Traversare a sx sotto uno strapiombo fessurato, aggirare uno spigolo, salire una breve placca e imboccare un bel diedro atletico fino al suo termine, nei pressi di una cengia alberata sotto una volta strapiombante (VI+/VII- - 25 m.).
L3 - Placca, alla base di una fessura obliqua a sx, salirla, proseguire nel seguente camino di impostazione e uscirne a sx. 1 resting per me (VII+ - 20 m.).
L4 - Placca fessurata appena in obliquo a dx, poi placca tecnica (VII - 20 m.).
L5 - Placca strapiombante a sx di un diedrino [1 p.A.], quindi nel diedrino; continuare per la soprastante placca [1 buco scavato] e un altro diedrino; al suo termine a dx fin sotto una bella placca tecnica che si supera con un pass. di equilibrio di lettura non immediata; appena possibile a dx, aiutandosi col bordo del camino che delimita a dx la placca e raggiungere il sistema di lame che porta a S5 (1 p. A1 e VII+/VIII-, con qualche resting per me da primo - 25 m.).
L6 - Difficile strapiombo sopra la sosta puntando a un ottimo rovescione; di qui diritti [protezioni scomode per la libera], piegando appena possibile a sx a un diedrino; infine superare un primo e un secondo strapiombino, l'ultimo in artif., fino alla sosta (VIII+ e 1 p. A1, 3 resting per me da secondo - 20 m.).
L7 - 2 p.A. su muro strapiombante compatto, poi a dx e quindi a sx per diedrino tecnico. Svariati resting per me da primo: le dita mi stanno abbandonando (A1 e VII+ - 15 m.).
L8 - Delicato pass. fino al primo fix, poi 1 p. Ao, quindi 5 fix in libera per Ralf su placca "a onde" [4 per me], 2-3 p.a. fino a riuscire a piegare a dx a una rampa-diedro inclinata verso sx che si segue fino alla sosta (VIII+ e A1 - 20 m.).
L9 - Bella placca rossa, monolitica, prima appena strapiombante, poi verticale e inclinata. Il tiro si conclude, dopo il superamento di un tettino divisorio, con la salita sulla vetta del macigno in cima al pilastro, ben distinguibile anche dal parcheggio. Io sono cotto e tiro molte protezioni; un po' meno ne tira Ralf (VI+ e A1 o VII e A1 - 30 m.) [Rel. 11 maggio 2009].

Itinerario al momento fermo a L2.
Bella roccia solida, un po' scivolosa.

Avvicinamento - Come per "Ai Nini" fino al punto in cui si arriva sotto la parete. La scritta gialla "Settore Ai Naconda" indica il facile diedro appoggiato da salire per arrivare all'attacco, alla base di un'ampia rampa inclinata a dx.

L1 - Salire la rampa fino al suo termine (VI+ - 30 m.).
L2 - Bella placca tecnica a tacche fino a una nicchia con alberi. Terminus 2005 (VI+ - 30 m.)[Rel. 11 maggio 2009].

"Come fa quel detto fascista?".
E' Gino Maffezzoni e sta cercando di ricordarsi il nome della via che vuole propormi per domenica.
"Eia eia alalà?", rispondo.
"No!"
"Vogliamo burro nei nostri cannoni?"
"Ma va'..."
"Armiamoci e partite?". Il pensiero fascista del Ventennio non è proprio il mio forte...
"Ma nooo! Quello, lo dicevano per prendere in giro...
"'Boia chi molla'! Ecco..."., ricorda Gino.
500 m. di sviluppo, poco avvicinamento, tutta attrezzata.
Faccio un rapido ragionamento: via lunga e quota bassa. Potrebbe piegarmi per tutta la settimana, anche considerando una fastidiosa infiammazione ai legamenti degli alluci che mi perseguita da qualche tempo, ma potrebbe essere anche un buon allenamento per i futuri progetti di arrampicata "desertica". Con qualche titubanza, accetto.

In uscita, sugli aridi pascoli dei Piani di Cormoney, credo di avere le traveggole da disidratazione. Una signorina, mettendo in mostra, oltre la ridotta copertura di un succinto reggiseno, generosi doni di Madre Natura, ci si avvicina e chiede: "Che cosa c'è, là sopra?", indicando il bosco dal quale stiamo scendendo.
Il suo compagno - Ach! Ha un compagno! - la incalza: "Da dove venite? E che cosa avete fatto?".
Ha visto le corde uscire dagli zaini. Rispondiamo con voce stentata che abbiamo fatto "Boia chi molla", VII/VII+ e che, là sopra, ci sono solo prati rinsecchiti e, oltre, castagni e rocce. Ci facciamo indicare il sentiero di ritorno, li salutiamo e imbocchiamo la lunga scalinata che conduce a Outrefer. Strani scherzi del Genio della Lampada...

Alle 17.00 siamo al parcheggio e alle 19,20 a Brescia, giusto in tempo per stenderci sul divano davanti al televisore e guardare un'Italia catenacciara e piegata dalla fatica vincere il Mondiale con la forza della disperazione.

Boia chi molla!

La via ha un suo perché. Se l'avessi aperta io, avrei usato fix da 8 mm (più sicuri dei rivet usati dagli apritori e richiedenti un tempo simile per il piazzamento) in particolare nelle sezioni di placca, per lasciare da proteggere a friend e nut le numerose, generose fessure . Ne sarebbe derivata una bella via didattica.
Ma la fatica è stata fatta dagli apritori, cui va il merito dei soldi investiti e della fatica fatta.
La roccia è compatta. Forse c'è da prestare attenzione a qualche comodino volante sulle cenge. Ma niente di paragonabile a certe piramidi di sfasciumi che si incontrano in Valle del Sarca.
Qui riporto solo alcune integrazioni alle numerose relazioni presenti su internet (gulliver, panepera, montagneinvalledaosta, alle quali rimando per descrizioni più complete (e precise: inizio a dimenticarmi le cose già due giorni dopo aver ripetuto un itinerario).

Avvicinamento - Come da relazioni. Prestare attenzione a piegare a sx prima di arrivare sul letto del fiume, in corrispondenza di un rettilineo dopo il primo tratto di discesa: un esile sentiero segnala la deviazione. La falesia con 14 monotiri della rel. Gulliver è circa 50 m. prima (a sx - S) di una cascatella d'acqua.

L1 - Meglio scegliere una delle due vie nei pressi della scritta "Boia chi molla" e andare a fare sosta oltre il boschetto, alla base di L2 (V+).
L2 - Traverso a dx, strapiombino ostico e rampa a sx. Unici 2 resting per me, ancora freddo e poco fiducioso dei rivet di protezione (VII+).
L3 - Ancora a sx per rampa. Appena possibile si aggira lo spigolo che delimita a sx la rampa. Placca e sosta in nicchia (VI).
L4 - Si sale il pinnacolo sopra la sosta, si arriva sotto un tetto (poss. sosta), se ne raggiunge la radice, si traversa a dx sotto di esso e si sale la lunga fessura sopra il suo margine dx (VI+, più difficile se non si intuisce il trucco in uscita). Se non ci si ferma alla sosta sotto il tetto, le corde scorrono poco.
L5 - Canale erboso a dx, poi a sx per diedrini e placche, di impostazione (VI/VI+).
L6 - Se ricordo bene, fessura in obliquo a dx fino a uno spigolo a sx di una macchia boscosa. Lo si risale per belle prese generose, anche se richiedenti strane prensioni (VI). Sosta scomoda. Forse, se si hanno ancora rinvii, è meglio proseguire per altri 20 m. e andare alla sosta successiva.
L7 - Fessura netta prima in obliquo a dx, poi diritti e a sx (VI/VI+).
L8 - Placca tecnica in obliquo a sx e altro muretto con singolo d'uscita tra le erbe. Si entra in un terrazzo con alberi. Io proseguo per la placca successiva, il seguente strapiombo fessurato, il traverso a sx e un'ulteriore verticalizzazione della generosa fessura. Bel tiro (VI/VI+).
L9 - Muretto di roccia cotta, traverso a sx e poi diritti nel bosco, dove si fa sosta tra grandi massi (V+).
L10 - Per vago sperone boscoso fino alla base dell'ultimo salto.
L11 - Si entra nell'evidente rampa inclinata a sx, la si sale e, al suo termine, stando circa 2 m. a sx dei rivet, si supera per generosa fessura il primo tratto strapiombante, si torna verso i fix, si aggira a dx una betullina, si piega di nuovo a sx in toboga con ottime concrezioni, ci si porta sotto i rivet in corrispondenza dell'ultimo tratto verticale e si sale la seguente bella placca (VII).
L12 - Muretti inclinati fin sotto una placca strapiombante che si sale. Poi in obliquo a sx e diritti a una cengetta di sosta. Meglio prosegure per la successiva rampa alberata a sx. Ottima sosta dopo 10 m. circa (VII-).
L13 - Strapiombino sopra la sosta, altro tratto strapiombante da superare con astuzia verso dx, placca puntando al filo di spigolo a sx, tettino. Tiro balengo (VII-, ma forse ho trovato il tiro più difficile di quanto non fosse per l'attrito delle corde). Sosta scomoda.
L14 - Placca e poi cresta fino alla base dell'ultimo gradone verticale (V-).
L15 - Placca, fessure oblique a dx, lama strapiombante e poi placche e saltini fino all'uscita (VI+) (Rel. 11 luglio 2006).

La via segue l'andamento tipico della parete. 1° tiro atletico, poi placche tecniche fino alla cengia mediana e infine un muro verticale e strapiombante nella parte alta, nella quale le protezioni si fanno distanti e le difficoltà sostenute. Attenzione al terzultimo tiro: possibilità di volo lungo con caduta su terrazzino.

Giovanni Mostarda ed io attraversammo il tormentato ghiacciaio sottostante l'Aiguille Savoie per arrivare all'attacco e, nonostante il tempo si presentasse bello in mattinata, il pomeriggio rientrammo sotto la pioggia tra pinnacoli di ghiaccio marcescente. Bella via in ambiente isolato e selvaggio, con obbligatorio più elevato del V dato da Motto. Presenta un tratto mediano su rocce rotte che toglie continuità alla via.

Via sostenuta e continua su roccia ottima. Belle e difficili le fessure della sezione terminale (utili friend medi). Giovanni Mostarda arrampicò con tutta la sua grinta sui tiri più difficili, mentre io mi limitai ai più facili. Avevamo fretta: una nube lenticolare andava formandosi sulla vetta del Monte Bianco. Arrivati in cima, ci calammo su una via che saliva più a Est (destra). Incastro di corda più o meno a metà discesa.

Ripetuta con partenza da Tout Fou. Via spettacolare, in particolare al 2° tiro (lunga fessura continua con pochi spit, da proteggere a nut). I gradi sono attibuiti in maniera disomogenea (facili i 6a terminali se confrontati col 6a+ del famigerato 2° tiro). Accesso complicato.

Via a cinque stelle, ripetuta, con partenza da Elixir, nella torrida estate 2003 al cospetto di una Combe Maudit invasa da arrampicatori (e tra continui e sinistri rumori di crolli). Semplicemente magnifica.
Gradi strani: 3° tiro, 6c, placca di movimento la cui difficoltà è data solo dalla distanza tra le protezioni; 4° tiro, diedro, sostenuto; 6° tiro con placca di 6c+ facile; 9° tiro di 6a impegnativo; 11° tiro, fessure e placca con protezioni rarefatte ma passaggi non così estremi; molto difficile e continuo invece il 12° tiro (fessure e diedri svasati: arrampicando con le ballerine, forse ero favorito sulle sezioni tecniche, ma avevo qualche problema con gli incastri di piedi). Comode calate in doppia da Flagrant Delire.

Uno - Meta incerta
Venerdì sera.
Come d'accordo, Andrea mi chiama per il fine settimana.
Dopo lunghe valutazioni negoziamo per il Grand Capucin: partenza domattina all'alba, puntando a rientrare al rif. Torino al primo buio. Tentare la via domenica comporterebbe una probabile permanenza al Torino fino a lunedì mattina. E lunedì mattina sia io che Andrea dobbiamo lavorare.
Obiettivo principale: "Eau et Gaz a tous les Etages": "6b obbl., uno degli itinerari più spettacolari del Grand Cap, ambiente severo, molti ch.", recita la rel. di Bassanini.
Un retropensiero mi si affaccia a livello subconscio: "Sempre dubitare delle rel. di Bassanini".
Ma lo metto a tacere: il Grand Cap è sempre il Grand Cap, no?
Peccato non avere internet, giusto per quel paio di verifiche sull'itinerario che sarebbero utili per andare più a colpo sicuro.

Due - Eau ou Gaz?
Arriviamo all'attacco dopo una delicatissima scalata a picche e ramponi sui fragili ponti di neve e ghiaccio cariato che ricoprono la crepaccia terminale.
Con la rel. parziale in nostro possesso stentiamo a capire anche solo dove parta la via.
Poi ci decidiamo pr uno dei tre diedri nei pressi del punto d'attacco raggiunto.
Un tiro.
Due tiri.
Quindi perdiamo due ore per capire dove salga il terzo tiro [in realtà non lo abbiamo capito; ma in quel momento pensiamo di sì], un'infinita lunghezza per rampe, fessure e diedri strapiombanti che ci porta nel cuore del Grand Cap.
Segue altra lunghezza non certo di VIII [come dovrebbe essere], in diedro, che ci fa dubitare di essere sulla linea giusta.
Infine l'urto: un'ora e mezza per tre tiri, durissimi, risolti almeno da me a suon di artif. e di friend, col gelo che spacca le mani: il sole se n'è andato; e da sopra scende un freddo vento di tramontana.
Alle 16:30, incastrati in un diedro strapiombante dai lati strettissimi, a 40 metri circa dalla fine del pilastro, ci dobbiamo arrendere: non potremmo resistere a un bivacco a -10°.
Scendiamo.
Mi spiace per Andrea.
Sono troppo preso con i miei casini per essergli d'aiuto nelle salite difficili cui punta in questo periodo.

Tre - Tra le nebbie
E' quasi buio.
A sx il Dente del Gigante e a dx la parete N di punta Helbronner ora appaiono, ora svaniscono nelle nubi basse in cui siamo immersi, avvolte da aure azzurrine e rosate.
La Combe è - ancora una volta - surreale.
La fatica e l'affanno di alta quota aumentano il mio disorientamento. Non vedendo la direzione che stiamo prendendo, a un bivio insisto per seguire la traccia di dx.
Andrea è per quella di sx.
Le nebbie si alzano un attimo.
"E' giusto di qua", urla Andrea.
Correggo il tiro.

PS - Avevo scritto un post molto più lungo; ma, giudicandolo forse un po' troppo estremo [in relazione ad alcune riflessioni che sto facendo in questi mesi], ho tagliato di brutto. Mi spiace, per l'attesa e per la brevità dell'attuale versione.
La sanguigna rel. di Andrea è consultabile - con alcune foto - sul suo blog.

PPS - Se non si era capito, oltre ad essere stato impegnato nell'ennesimo trasloco, ho ricominciato a lavorare. D'ora in avanti solo post telegrafici. Mi spiace...

PPPS - "Like Herod" dà una vaga idea dello stato emotivo in cui ero immerso, mentre, la mattina di sabato 4 settembre, attraversavo la Combe Maudit meditando sulla natura del dionisiaco.
Beh, dài, almeno vi risparmio le mie profonde ponzate...



Insolita, ma interessante combinazione dei primi due tiri di "Eau et Gaz a Toutes les Etages [rel. Planetmountain]" con la sezione mediana di "Voyage Hivernal" [o almeno sembrerebbe - è la linea a sx delle due visibili alla pagina linkata - old.risk.ru], percorsa per errore puntando a una ripetizione del primo itinerario.
Indispensabile farsi un'idea generale - tramite foto - delle linee presenti in parete per evitare probabili errori di itinerario.
"Voyage Hivernal" va all'ombra nel primo pomeriggio ed è esposto ai venti settentrionali. Più che opportuno attaccare all'alba ed evitare le giornate con zero termico basso.
Usati nut e friend fino al 4 Camalot, ch. [1 u, 1 lama].

Attacco da terrazzino sormontato da un diedro appoggiato con due sezioni strapiombanti [è il secondo diedro da dx, prendendo come riferimento il gran diedro che delimita a dx la parete E del Grand Cap].

L1 - Superare il primo tratto strapiombante del diedro, continuare per la fessura sul fondo e piegare a dx sotto il secondo tratto strapiombante [sosta sotto un tettino]; proseguire ancora a dx fino ad arrivare sul fondo del gran diedro che delimita a dx quel tratto di parete; quindi per 4-5 m. sulla fessura di fondo; arrivati a una zona appoggiata traversare a sx fino a una sosta con 2 ch; si è sulla continuazione del diedro d'attacco (30 m. - VI-).
L2 - Diritti per la fessura-diedro, seguendone in alto l'andamento da sx a dx [a giudicare dalle foto "Eau et Gaz..." si stacca dalla linea da noi seguita più o meno a 2/3 del tiro (45 m. - VI+).
L3 - In obliquo a dx per facili rocce fino a una sosta con cordone bianco, sul fondo del gran diedro di dx [sosta su ch e nut] (15 m. - II).
L4 - A dx della sosta per muretto [1 ch]; superare un breve scudo tondeggiante ed entrare in una rampa fessurata da dx a sx che si segue fino a raggiungere un sistema di diedri con tratti strapiombanti a dx del gran diedro di fondo. Salire il sistema di diedri fino a un terrazzo costituito da blocchi incastrati; al suo limite dx spuntone con cordini (50 m. - VII-/Ao o VII). Usato un ch a u, tolto.
L5 - A dx per rocce rotte entrando sul fondo di un vago sistema di diedri e colatoi che compie un arco prima verso dx e poi appena verso sx. Per fessure e camino alla sua dx a una sosta con uno spit sotto il filo di spigolo tra parete E e parete NE (35 m. - VI+).
L6 - Tettino e placca a dx del filo, poi a sx del filo in una nicchia [sosta - ?], fessura impegnativa alla dx della nicchia, quindi di nuovo sul filo di spigolo; poco sopra uno strapiombo la via sale per due fessure parallele con cunei di legno. Sosta su 3 ch sotto un tratto strapiombante alla base di un gran diedro dai lati stretti e incassati a dx dei tetti mediani della parete E del Grand Cap. Io salgo in artif.. Andrea in libera (30 m. - VII/A2 o VIII).
L7 - Breve tiro strapiombante. Sul posto 4 ch non molto buoni. Andrea integra con 1 ch a lama, tolto. Sosta scomoda 3 m. sopra l'inizio del diedro (15 m. - VII e A1 o VI+ A1).
L8 - Sul fondo del diedro incassato per ottime fessure, per lo più in artif. [io], su friend: le temperature sono troppo basse per arrampicare in libera. Dopo circa 25 m. incontro 3 ch, lascio una fettuccia e scendo: le condizioni sono tali da impedirci di salire con serenità fino alla fine del pilastro, che ormai si intravede, e di calarci arrivando alla base della parete a un orario che ci consenta un rientro sicuro al rif. Torino (25 m. - VI+/A2).

Discesa - Lungo la linea di salita, lasciando attrezzate con moschettone e cordoni o fettucce tutte le calate tranne S3 e S1 [rel. 10 settembre 2010].

Di difficile individuazione l'attacco che l'abbassamento del ghiacciaio ha reso poco evidente. Molto sostenuto e su roccia alterata dal ghiaccio il 1° tiro: lamette tecniche e fessura netta in diedro strapiombante. Poi la via prosegue logica lungo una stupenda linea di frattura. Si presti attenzione, non appena le fessure si facilitano, a proseguire sempre diritti (diedro nero su roccia poco invitante con spezzone di corda abbandonato nella parte terminale): la via prosegue di lì e si conclude sulla cima del pilastro in cui il diedro si esaurisce. Io, che pure stavo salendo diritto, fui distolto dai miei giusti intenti ad opera di Dario Sandrini e di Giovanni Mostarda e costretto dalle loro irrispettose urla a deviare a destra su rampa (sosta su friend alla base di una bella fessura). Di qui proseguii diritto (VII- faticoso da proteggere) per finire poi sul versante Ovest (e poi su quello Nord) di un pilastro staccato dal Pic. Scendere da lassù fu poi abbastanza complicato (doppie in obliquo a destra).

Ripetuta per errore, mentre, in compagnia di Giovanni Mostarda e Andrea Chiaf, si tentava di aggirare il fiume di pietra e fango che scendeva dal Couloir a Y e impediva l'accesso all'attacco di "Le pirate". Giovanni voleva salire un camino subito a sinistra del colatoio, Andrea e io, preoccupati dalla quantità di materiale che scendeva dal couloir e dal seracco sospeso che avremmo dovuto attraversare per arrivare al camino, insistemmo per salire più a sinistra. Dopo circa 6 tiri di arrampicata (un diedro faticoso e sprotetto al 1° tiro, poi facili fessure e rampe) arrivammo in cima ad un avancorpo e scoprimmo che dalla vera e propria parete del Pilastro ci separava un baratro insuperabile. Con rammarico fummo costretti a scendere: la parete, dall'aspetto patagonico, era (ed è) stupenda.

Sale più o meno nella fascia centrale, un po' a destra, dell'Aiguille. Attacco in fessura, poi si aggira un tetto a destra, si rientra a sinistra e si prosegue per belle placche tecniche ben chiodate. Molte le possibili varianti, con spit in ogni dove.

L'Aiguille è percorsa da più vie che si affiancano, si incrociano, si mescolano, si confondono. Ci confondemmo anche Giovanni Mostarda ed io. Comunque questa è la nostra relazione: attacco da diedro faticoso nel punto più basso della parete, cengia, poi fessura subito a sinistra di un'evidente costola (VI); dalla sosta, diritti per placca (spit), fino a confluire nell'evidente diedro che delimita a sinistra la placconata (non vidi gli spit e la sosta a destra in mezzo alla placca) (VII-); ancora diedro, poi traversata netta in placca a destra fino ad una sosta sotto una fessura (VI); diritti per la fessura (nut di protezione, 1 chiodo dopo il passo chiave) fino alla sosta (VII); di qui si esce a sinistra per strapiombo (VI+), poi rocce facili; un ultimo tiro su fessura e rocce rotte (V+) porta agli spuntoni terminali. Attenzione alla discesa in doppia: in corrispondenza del tiro di VII ci si incastrò la corda e io dovetti rifarmi il tiro con una sola mezza corda per sbloccare l'altra. Nella parte alta, in discesa meglio fermarsi a tutte le soste.